西文庙坪，点一杯3元的茶，就可以很惬意地坐一下午。组图/记者李林冬

①西文庙坪，小巷里玩耍的小朋友。 ②唐家湾，盆栽里好多都是小菜与佐菜的香料。 ③西文庙坪162号，小巷里的高墙、石库门，听住户说房子建于“文夕大火”后不久。

古井巷，遐龄古井。

修文街，旅社招牌还弥漫着时光的气息。

2017年7月，长沙西文庙坪片区启动棚改时，我们就很关注它。

那些纳入有机更新范围的街巷藏着长沙的过去，它们是旧长沙的缩影。里弄、石库门、回楼、四合院，这些狭小空间组成的紧密社会生态，虽褪去了西文庙沉淀上千年的书卷气，但里边的人情味和生活便利性是新建小区所没有的。如蜂巢般的街巷里，不仅仅是老长沙人的生活图景，也是城市生活多样性和丰富性的样本，它保留着一座老城的生活底色。

5月底，我们在西文庙坪片区走街串巷，希望用文字和影像来挽留它的“老样子”。　　　　　　　　　　　　　　　　

“文夕大火”中被毁的学宫曾是长沙最高学府

5月21日，大雨前的闷热笼罩着整个长沙。从南门口沿修文街进入西文庙坪，在这里占个座位，点上一杯3元钱的茶，就能扯谈半天。相较于现在的随意、市井，旧时此处却是严肃而神圣的。它是宋以来长沙最高学府所在。

西文庙坪片区有机更新的范围东至下黎家坡，南至半湘巷、唐家湾、五一巷，西至湘江中路，北至人民西路。它们曾是长沙府学宫的周边地带。

长沙府学宫初次落成是在北宋治平元年（1064年）五月，跟我们这次探访时间相近。那时，潭州知州吴仲复在长沙城东南大兴土木，建设学宫，并将庙学改为州学，开长沙府学之端。倡导教育改革的王安石闻讯，写下《潭州新学诗并序》。

古代的文庙是供奉孔子之所，但自唐代之后，文庙与官学结合，行“左庙右学”之制，老百姓习惯性把学宫称为文庙。学宫建成后，这里成了朝廷选拔人才之所，大批学人士子集聚于此。到学宫深造成了学子们科举入仕的必经之道。由此，学宫是长沙最具书卷气的地方。

但近千年来，西文庙随着长沙城变，命运跌宕起伏。它数度被毁，不断重修扩建。湖南文史馆馆员、本栏目顾问陈先枢介绍：西文庙从宋代至清代，每个朝代都有重修和扩建的记录。“清同治五年（1866年）是长沙府学宫最后一次大修，它由巡抚李瀚章主持，这次修建的规模比任何一个时期都大。”这次长沙府学宫的恢弘模样只能从清光绪《善化县志》“长沙府学宫图”窥视一二。长沙府学宫正殿五进，依次为棂星门、大成殿、御碑亭、崇圣祠和尊经阁，西面为训导署、名宦祠、乡贤祠、射圃等，东面为教授署、明伦堂、文昌阁、屈子祠等，东南角上高耸魁星楼，可俯瞰城墙外。民国后长沙府学宫被省政府征用，20世纪30年代，省政府主席何键还在此举行过大规模祭孔典礼。可以想象，学宫并不是一般市井小民可以出入的地方。

然而，1938年，长沙“文夕大火”毁掉了学宫的气派。除了残存建筑外，这里的一切铺张都化为灰烬。经历大火和战争后，在学宫附近，无家可归的市民陆续搭建棚屋维持生计，其周边街巷也渐渐形成今日格局。20世纪70年代，学宫的那些残存也接连被毁，只留下“道冠古今”石坊。西文庙的气质再不复存。

如今，在西文庙坪，长沙府学宫西侧入口的“道冠古今”石坊，成为学宫当年辉煌的唯一“证物”。这块麻石筑就的石坊共有四柱三间三层，每一层都雕刻精美、讲究，它的造型和装饰跟现存的岳麓书院文庙牌坊一致。在它北侧，新建国学讲坛，拜台上的香灰堆积，余烟还未散去，但附近居民的衣服早已晾在上面了。这里俨然变成一个休闲之地，若不是偶有游人慕名前来，大概谁也不会提起它的过去。

踏着石板路离开，再走进旁边里弄，仿佛进入另一个时空。

留存完好的里弄，可窥见清代里巷骨架格局

在西文庙坪周围的街巷里穿行，如同在一个“口”字型的空间里漫步。

集中的低矮房屋群，留存了完好的里弄。借用伦姆·库哈斯在《疯狂的纽约》中提及的“拥挤文化”概念，这里有着里弄街坊小尺度和多功能空间，它们带来了日常生活的人性化和便利性。但这里绝不是居住的舒适区。

从西文庙坪牌坊经修文街，进入古潭街。这条南起西湖路、湘江路口，北至人民西路的巷子，全长480米，包括古潭街、学宫门正街和下黎家坡，三街连成一线。这条街因地处唐代古潭州碧湘门的进城处而得名。这一线小巷众多，白鹤巷、豆豉园巷、孝友里、石井巷、唐家湾、狮子巷、凤栖园、望岳园、熊祠巷、西陵里、德厚里、宇仁里等。它有着原始石库门、青砖墙、四合院、过街楼、回楼护栏等，“这里可以窥见清代里巷骨架格局。”陈先枢说。

我是从人民西路进入下黎家坡的，虽然街道两旁被“征”字挡板隔住，但仍阻挡不了满溢的市井气息。街道两边特色小吃、水果摊、各种“老字号”铺子林立，挑着担子叫卖的摊贩们也在街道上来回穿梭。但“老长沙”们在这种喧闹嘈杂中也怡然自若，到晚饭时间，他们搬凳子拿着大碗在一棵棵大树下聚拢，边吃边聊。吃完饭从家里出来的街坊则摇着蒲扇，参与到这有一搭没一搭的闲聊之中。

沿着这条街巷往西文庙坪方向，带“里”的巷子排开，呈现出不规则的鱼骨状。它们大多都是窄巷子、死胡同，巷子最宽处也只能容两人并肩而过。从人民西路进来，依次是熊家祠巷、新民里。熊家祠巷又窄又潮湿，住了40年的陈先生说，这条巷子大概住了十来户人家，现在基本租出去了。隔壁的新民里比熊家祠巷稍微宽一点，但也是一条死胡同，两条巷子的情况类似，但相比熊家祠巷的冷清，这条巷子里更有人情味。有一户人家正在做凉面当晚餐，这时，两个相熟的邻里串门，女主人热情地端出凉面一起分享。

与这两条里弄斜对着的是傅家巷，这条不到250米的巷子，一直可以通往湘江边。这条巷子以前很热闹的，现在陆续有人搬走，只有巷口依然保持原样，越往巷子里走越冷清。天色渐渐暗下来，这条可通往江边的巷子也愈加幽深，零星几个人走动，当我走到拐角处，一声幽怨的“妈呀……”传出，像极了恐怖片里的场景。而这时再看看地面，钱纸灰、香灰，还有未烧完的衣服堆在那里，吓得我扭头就跑回巷。“这里刚办了场丧事，有位年纪不大的邻居出了车祸。”街坊们叹息。

没来得及平复心情，又继续往下黎家坡巷走去。文明巷、狮石巷、西陵里、德厚里、古井巷、宇仁里、白鹤巷、引铺巷等沿下黎家坡巷排开，但只有白鹤巷给我留下深刻印象。这里曾因白鹤观和射蟒台闻名，但这两处古迹早已不再，只留下地名。巷口的那对老夫妇最为热情，他们给人指路，说街巷历史，忙得不亦乐乎。“这条巷子虽小，但可通往江边，每次都有人来问我怎么走出去，我都告诉他们巷子太绕了，一定要有熟人领着走。”75岁的张利华怕人迷路，偶尔还给人带路。跟其他的街巷一样，白鹤巷巷尾的人陆续搬离，只有巷口还保持热闹。那些没人住的房子，不多久就显现破败相。张利华家对面就是这样，她和老伴偶尔看着这些老房子出神，可又贪恋这里的便利，不愿离开。“我们家是20世纪90年代翻修的房子，住着还舒服。”她时常聊起20世纪50—60年代下黎家坡的场景，“那时南货店杂货铺到处都是，还有粮店、供销社、肉铺等，很热闹的，现在也热闹，但不知道还会持续多久。”

唐家湾巷里仍有石库门的美好模样

石库门常常让我好奇，门后面到底是一个怎样的世界？里弄就是一个小社会。这里边甚至有作坊、诊所、小商铺、公共浴室等，功能一应俱全。

唐家湾巷就有好些石库门建筑，这条东起解放西路，西至永湘新街的巷子不足500米，它先后与豆豉园巷、狮子巷等数条老街纵横交错。在这些老街里，它有自己的个性。

巷子呈“S”形，蜿蜒曲折。它跟邻近冷清的豆豉园巷不一样，这里居民较多，生活依然热火朝天。尤其到了晚饭时间，电灯一开，厨房里锅碗瓢盆碰撞的声音，邻里们隔空喊话声，好不热闹。巷内有不少民国时期的青砖灰墙建筑，其中老公馆最吸引人。这里是长沙文物局公布的六大公馆群之一，其中10号、15号、35号、43号、73号、74号、76号均为20世纪40年代的建筑。这些公馆破败不堪，很多已经落锁，有些连门牌号都难寻觅，但石库门的样子仍旧保留完好。

这些老旧的公馆多为砖木结构，内有二至三层木构架，宽大的木回廊围成一个天井三合院。四周被高高的厚墙围住，阻隔外界对墙内生活的窥视。但正因为如此，愈发激发人们的好奇心。这里的石库门框都是厚重的麻石筑就，大门则采用厚重木板，嵌以竹条或者铁钉包裹。

从豆豉园巷转入唐家湾巷的第一座青砖房就有漂亮的石库门。这个两进的老宅子住了两户人家，他们直接将石库大门封了，在侧墙上开凿出一扇门出入。老宅还保留着原来的结构，只是天井被住户搭了棚子，改成厨房和客厅。那天“闯入”这座房子，主人在做晚饭，餐桌上已经摆放着青辣椒、鸡丁和调料。住户姓赵，在这里生活了五六十年。他们也说不清这房子曾经的主人是谁，只知道是大户人家。房子的天井和另一边相通，两家为了居住方便封掉了一部分。“这房子看着老，可潮湿天气住着比其他房子舒服。”赵女士领着我进入她的房间，房间结构保留原样，还是当年的木地板，因为下面有防潮的架空层，天井里的水泥地再潮湿，这里都是干燥的。“不得不佩服过去人建房的智慧。”她感慨道。

继续往人民西路方向走去，沿途有不少老建筑，其中38号跟赵女士居住的公馆同时期建成的，但这里更气派。这是一栋两层砖木结构民居，住了三户人家，站在石库门口，穿堂风吹来，格外凉爽。屋里很黑，但一点都不妨碍大伙做饭、休闲，“都住了六十年了，习惯了它的黑。”戴眼镜的老伯抬头说完，继续盯着手机屏幕看新闻。

越靠近人民西路，老公馆越密集，只是大多都已人去楼空。这些老公馆的石库门仔细看却有细微差别，有些门框麻石厚重，更气派，有些只用薄薄的麻石凹出石库门的样子。到拐角处，一盆盆绿植映入眼前，这些盆栽不似别处供观赏的名贵花木，而是半边莲、紫苏、韭菜、朝天七彩椒、桑叶、薄荷等，有些甚至直接用自家废弃的脸盆或者菜碗、水桶培植。这些香辛料大多是既可观赏又可在做饭时随手摘取当佐料。

老三样和杨爹甜酒，周边“老字号”多如牛毛

西文庙的书卷气早已被西文庙坪周边的烟火气取代。这些烟火气散布在该片区每一条街巷里弄里。其中最为打眼的就是那些冠以“老字号”的铺子和小摊。

从下黎家坡转入跟它垂直的上黎家坡巷，这条巷子与许多小巷相通。其中就有一条跟西文庙坪牌坊相通的泉嘶井巷。它和白鹤巷是这些街巷里最干净的巷子，虽然幽静，但一点也不荒凉。已到晚上六点半，住在泉嘶井巷的魏岳坤拿起扫帚清扫家门口的落叶。他经营的小吃店已经打烊了，却还不时有街坊邻居前来买小吃，因为是老顾客，不好推辞，他只好延迟关店门。刚下过雨，小店门前的两棵树不断掉叶子，换作平常，老顾客来吃东西，一般都会在树下支桌子，这会儿只能先打扫干净再说。“这两棵树跟我妹妹一样大，是1975年绿化部门栽的，因为成双成对，我们家人都叫它喜树。”在这条巷子里，似乎留存的每一样东西都有跟喜树相似的故事。魏岳坤说，在泉嘶井周边，祖辈在此住了百年以上的有两家。他家祖上是1920年从望城莲花搬来这里，在此居住到明年也有百年啦。他家祖上一开始经营米生意，到了他母亲，开始经营小吃。他现在的这家小吃店也是从母亲手上接过来的，主要卖臭豆腐、糖油粑粑、麻油猪血这“老三样”。街坊邻里来这儿吃东西的暗号就是“老三样”，几乎没人直接说出这些东西的具体名字。他也一直以来遵循母亲开店的时间，每天中午营业，晚上六点半歇业，但常被顾客要求延迟关店门。“这就是老字号的魅力吧。”跟他家一样，在不远处的师敬湾也有一个“老字号”杨爹甜酒，到这里喝甜酒的顾客们，一般都不会具体说出要吃什么，直接说一声“小钵子甜酒”，老板心领神会，这种默契度若非不熟，很难做到。

西文庙坪周边的“老字号”多如牛毛，凉面、米粉、糖油粑粑、紫苏桃子姜、猪油拌粉等，就连那些推着小三轮沿街叫卖的炸串、卤味都要在招牌上写上“老字号”。

夜幕降临，没有“老字号”的街巷漆黑一片，十分安静。那些“老字号”密布的巷子像是刚刚苏醒，渐而喧嚣，人来客往，迎接新一轮热闹。强烈的动静对比让人不安。

西文庙坪的夜，你慢些走。

撰文/潇湘晨报记者 伍婷婷