把在清水里煮过的五花肉捞出来后，要按纹路切成厚薄均匀的大片肉。

将煮好的肉切片以后还需要搭配新鲜辣椒翻炒来让肉入味。

一碗地道的大片肉做完以后，色香味俱全，让人看着就忍不住流口水。

　　红网长沙县站6月19日讯(星沙时报记者 熊文图 康子弘) 现代江南小镇，新型城镇典范。多彩的江背，是让人一去就忘却俗世的地方。这里山水不肆意、不张扬，让浮躁和喧嚣都离人而去，渗透出如水墨画般迷人安静的气息。
　　
　　在被夏雨洗过的黄昏，坐在乌川湖边的木椅长廊里，喝着小杯的酒，尝着正宗的五美大片肉，品香喷喷的豆豉辣椒蒸鳊鱼，享米汤芋头娃娃菜，成就了江背特有的饮食风情。
　　
　　肥而不腻的五美大片肉，作为江背最典型的美食代表，如今已成为江背寻常百姓家招待贵客的必上菜品。若追根溯源它的出处，那就不得不提到一位名叫刘志钢的江背人。
　　
　　渴望一斤肉上桌，一人只够尝一筷子
　　
　　在某个清晨，伴着路旁农舍的鸡鸣犬吠声，记者沿路打听，途经数不清的岔路口，走过一片片水田菜地，终于寻到了五美大片肉的创始人刘志钢。干练的打扮，精瘦的身材，举手投足间的讲究，完全看不出50岁的刘志钢，在商人身份的背后，还隐藏着长沙县鼎鼎有名的大厨身份。
　　
　　“五美、河田、梅花三个乡原属江背区，1995年撤乡并镇后，三个乡合并为江背镇，那时候的区是介于乡和县之间的机构。”江背镇党政办工作人员纪瑶介绍，刘志钢便是土生土长的五美人。
　　
　　孩童时代，刘志钢家境困窘，吃不饱饭的年代更别提吃上一片齿颊留香的肉，于是盼逢年过节吃肉的心情，在他生命的年轮里刻下了深深的烙印。他依然记得，70年代初，过节时跟着母亲去肉食站伸长脖子排队买肉的情景。“8毛钱一斤，一次顶多买一斤。那时侯伙食没油水，人们买肉时都争着要肥肉。”刘志钢回忆，肉贩刀起肉落，半精半肥一块猪肉就躺进了母亲的菜篮里，年少的他便蹦跳着缠着母亲问什么时候吃晚饭、今天的肉准备怎么吃……就这样，这条弯弯曲曲的回家路瞬间变得欢快起来，母子俩有一搭没一搭的对话回荡在山野间。
　　
　　炒辣椒，豆豉辣椒清蒸，在那个物质匮乏的年代，猪肉的这两种经典吃法亦俘获了刘志钢的胃。然而在人丁兴旺的刘家，一碗肉刚上桌，注定是一抢而光，差不多一人只够尝一筷子，这样的情况使得年幼的刘志钢兄弟姊妹在那段时期，形成了对肉的深深渴望。
　　
　　“后来，日子过好了，平时想吃肉，随时有得买，但吃肉的方式一直是腊肉、红烧肉、炒肉、开汤肉、清蒸肉的传统吃法。”五美社区的毛老太太回忆。
　　
　　发明乡里辣椒包着大片五花肉入口
　　
　　80年代末，20岁出头的刘志钢成了五美建设队的一名油漆工，改革开放后的生活水平日渐好转。1990年，他正式改行当起了肉贩，在街头摆起了肉摊。“自己杀猪卖，人们生活水平提高，餐餐可以吃肉，差不多一天能卖掉一头猪。”此时，肉价已飙涨到4、5元每斤。
　　
　　而与小时候的情况截然相反的是，当时的人们嫌肥肉太腻，更愿意要精肉，这就造成了大量肥肉卖不出去的局面。是不是可以改变吃法，让肥肉也有市场呢?每日收摊回家后，借着月色，刘志钢就会潜心钻研猪肉的烹饪方法。终于，在一个晚上，五美大片肉在家人的一致好评中新鲜出锅。
　　
　　“肥瘦各一半的五花肉放入一锅清水里煮开，水中撒入适量豆豉，将香味煮进去。捞出锅后按纹路切成厚薄均匀的大片肉再回锅。倒入茶油或菜油炸得焦黄，若是带皮肉，还可以炸得更脆一些。”刘志钢介绍，随后再放入乡里土辣椒翻炒，并滴酱油上色。值得注意的是，这个过程中没有放味精和大蒜，以保持原汁原味。“腿子肉不行，瘦肉多了不行，制作过程中油已经排出，可倒入碗中炒其他菜，锅里剩一点油都扯到辣椒上了，因此肉肥而不腻。”
　　
　　次日，他邀上朋友三四，再次一展身手，其口感、香味大受好评，一传十，十传百，在整个五美地区传播开来。刘志钢因此也靠着大片肉闻名乡里，经常为长沙县的老板甚至省里的贵宾掌勺做菜，深受欢迎。“个个喜欢喊我去搞菜，要是没去，还得罪人。”
　　
　　最让刘志钢引以为豪的是，五美撤乡并镇之前，在一次学校捐资助学活动中，乡里乡亲第一次品尝到他亲手烹制的大片肉，食者无人不夸赞。桌桌吃得精光，回味无穷。“我做的大片肉不油腻，一家老小都爱吃，我家没一个胖子。”儿女在读大学期间，还多次将大片肉打包带给外地的同学打牙祭，最为经典的吃法是将大片土辣椒把肉包起来，一口咬下去，相当过瘾。